Защита сада от зимнего солнца

Ухаживать за садом нужно круглый год. Даже зимой он требует к себе внимания. В нашей широте колебания температур в зимнее время года достигают порой  10-15 градусов. Такие резкие смены погодных настроений крайне негативно сказываются на садовых растениях: плодово-ягодных деревьях и кустарниках, особенно на тех, которые моложе 15-17лет.

От резкого перепада дневных и ночных температур молодая кора может лопнуть, образуются или морозобойные трещины, или начинается отслаивание коры. Страдают не только ствол и ветви, но и корневища. Особенно опасными являются оттепели, после которых температура резко понижается. Снег успевает растаять, а корни остаются незащищенными от морозов. В этом случае следует провести мульчирование пристволового слоя почвы опилками, торфом, перегноем. При этом толщина такого защитного слоя должна стремиться к 10-12 см, иначе даже несильный мороз, наступивший сразу вслед за оттепелью, сможет достать корневища, и вся проделанная работа будет напрасной.

В солнечные дни  самыми уязвимыми являются молодые ветви деревьев, которые могут получить ожоги. Солнечные лучи отражаются от снежной поверхности и прожигают кору деревьев. Особенно страдает от солнечных ожогов южная сторона.

Предупредить  возникновение подобных проблем можно было осенней побелкой стволов и скелетных ветвей с южной стороны, особенно если бы она проводилась специализированными садовыми водно-дисперсионными красками. Существует ряд садовых красок, которые не только защищают дерево от солнечных ожогов, но и придают тканям дерева морозостойкость. Например, такими качествами обладает краска ЭКЧ-577 и ей подобные. Их применение помогает избежать зимне-весенних солнечных ожогов на коре деревьев.

Но если побелка была осуществлена ненадлежащим образом и еще до заморозков смылась дождями, а может быть и вовсе не проводилась, то остается только одно – обвязка. Несмотря на многочисленные советы, предлагающие побелить штамб прямо зимой, лучше от этого способа отказаться – еще не успеет высохнуть защитный слой, как наступит вечер, а вместе с ним придут и низкие температуры, которые заморозят водянистые частицы в свежевыбеленном стволе. Эффект от такой побелки будет прямо противоположным ожидаемому – вместо защиты дерево получит травмы и раны. Не рекомендуется в качестве обвязочного материала использовать и бумагу или газету. Даже используемые в несколько слоев они быстро наполняются влагой, примерзают к коре и мешают нормальному воздухообмену. Лучше всего для обвязки деревьев использовать различные полимерные материалы – перфорированные (с дырочками) молочно-белые полиэтиленовые пленки, сохраняющие свои защитные свойства в течение 4-5 лет.

Обвязку необходимо будет постоянно ослаблять так, чтобы с ростом ствола дерева в ширину между пленкой и поверхностью коры ствола оставалось пространство примерно в 1-2 см. Такая процедура поможет дереву нормально дышать и улучшит воздухообмен в коре. Но лучше всего в таком случае использовать пластифицированные сетки, которые выдерживают срок в 5-6 лет непрерывного использования. Таким образом, между пленкой и корой формируется воздушная прослойка, смягчающая резкие перепады ночных и дневных температур для коры. Снимают эту обвязку со ствола дерева обычно в конце апреля, после таяния снега.

Дополнительной к обвязке мерой может стать установка светонепроницаемого ограждения с южной стороны ствола. Надо отметить, что существуют садовые культуры, устойчивые к морозам. Также необходимо после каждого обильного снегопада проводить утаптывание снега вокруг ствола в радиусе около 1 метра. 

В особой защите от агрессивных солнечных лучей первых оттепелей нуждаются вечнозеленые растения, такие как рододендроны, самшит, белые ели. Процесс их жизнедеятельности зимой только замедляется, но не прекращается практически, как это происходит с остальными растениями, сбрасывающими листву и впадающими в, своего рода, зимнюю спячку. Вечнозеленые декоративные растения характеризуются постоянной вегетацией. А это значит, что они постоянно осуществляют воздухо- и влагообмен. При сильном нагревании испарение происходит быстрее, а замерзшим корням влагу взять невозможно. В связи с этим дереву грозят высыхание и ожоги. Если дерево не было укрыто от мороза и солнца осенью, то приступить к этому стоит уже в начале марта. Так, можно укрыть декоративный кустарник полностью, сделав подобие колодцеобразного ограждения. Для этого достаточно вбить четыре колышка и окутать их агропленкой. Если кустарники и деревья крепкие, то их можно просто обмотать.

Что касается поры снимать зимнюю защиту с деревьев и кустарников, то следует понимать, что укутанные в агропленку растения получают дополнительное тепло, поэтому зачастую у них раньше набухают почки и появляются ростки. Если такое растение раскрыть в яркую солнечную погоду, нежные побеги могут обгореть. Поэтому лучше убирать защиту в облачную погоду, не дожидаясь первых ростков и побегов. Пока растение еще не пробудилось, оно постепенно привыкнет к солнцу, и поздние заморозки не будут ему страшны. Но если момент упущен, появились побеги, почки раскрылись, то тогда защиту лучше несколько ослабить, создать дополнительную вентиляцию и всю конструкцию продержать до окончания заморозков.

Ни в коем случае нельзя пренебрегать данными видами зимних работ в саду. Это напрямую скажется на состоянии деревьев не только весной, в период цветения, или летом, во время сбора урожая, но и может привести к практически необратимым последствиям и смерти дерева.  Повреждение коры обычно в целом ослабляет дерево. Открывается путь для вредителей и для развития заболеваний. У дерева могут развиться такие болезни, как морозобойный и черный рак, после которого остается не зарастающая всю жизнь дерева рана, появление на коре грибов-трутовиков, вызывающих гниение сердцевины ствола, и отмирание коры с последующим ее отслоением, в результате чего дерево остается незащищенным. Поэтому лучше предупредить все эти болезни и во время провести профилактические работы, чем затем лечить их.

В целях профилактики солнечных ожогов и для роста морозостойкости деревьев в августе-сентябре стоит  сделать подкормку из древесной золы (10 г или 2–3 ст. л. на квадратный метр приствольного круга), а затем – ближе к осени – заняться тщательной побелкой стволов и скелетных ветвей и мульчированием.

Ирина ШЕСТАКОВА©